◆葡萄牙◆

とっておきのシンデレラストーリーがあります。

ビデオ一体型カメラをいじり始めてわずか2年足らずの女性が、NHK衛星放送(BS11)の看板ドキュメンタリー番組「日曜スペシャル」の90分枠をもらい、たった1人で取材を進めているのです。

テレビ報道はディレクター、カメラマン、照明・音声係などのチーム取材が常識。

海外ドキュメンタリーともなれば、通訳やコーディネーターの仕事も加わります。

こうした役回りを1人でこなす路生(32)は大阪府に住む中国人留学生です。

脚光を浴びるきっかけは、94年2月、買ったばかりのビデオカメラで撮った初作品「学校に行きたい―中国の未就学児童たち」。

中国の貧困県である湖南省桑植県を単身訪れ、けなげに生きる子供たちの姿を追いました。

最初は大手テレビ放送のようにインパクトの強い映像を求めました。

しかし取材を進めていくうちに、貧困だけを強調するのではなく、ねばり強く生きる姿を表現しようと思ったのです。

仕上がった作品は"プロ"のようなメリハリはないとも、胸を突き刺す迫力がありました。

ある放送会社が国境を越えて番組を放送することです。

80年代に、登場した放送衛星によって可能になりました。

西欧のテレビ番組が東欧で受信できるようになったことが、東欧の民主化を促す一因になったとされます。

アジアでは香港に拠点を置くスターテレビが91年に放送衛星「アジアサット」を使って越境放送を開始。

インドネシアや中国、米国なども衛星を打ち上げ、テレビの広域化が一段と進んでいます。

日本は従来、外国資本による放送を認めてこなかったのですが、94年、越境放送を解禁しました。

一般家庭で受信するには、大型のパラボラアンテナを設置する必要があります。

韓国については「日本語禁止」といった制約がありますが、ソフト不足の状況には変わりがなく、今後の可能性に注目しています。

それでも現地の目には日本の動きは緩慢に映るようです。

スターテレビのディレクター、ジェフは「世界各国からソフトの売り込みが来るのに日本の音楽会社や番組会社はまだまだ欧米に遅れている」と話します。

あらかじめ海外向け販売を想定して制作する米国などと違い、日本の番組制作者の多くは国内向けしか頭になかったそうです。

音声と映像を一緒に収録している作品が多いから、吹き替えに苦労します。

電波が国境を越える「越境放送」時代。

日本の映像メディアの手探りは続くが、今の時代に果実を手にできるのは日本市場のくびきから解き放たれた企業かもしれません。

たとえばホリプロ。

93年、同社が北京で歌手のオーディションをしたところ、40万人もの応募者が集まったそうです。

最近、日本の芸能プロダクションやレコード会社の間で北京、上海、台湾などを舞台にしたスカウト合戦が相次いでいるのも、中国語圏を意識した人材発掘が目的です。

「(スカウトした人材を)どうして日本に連れてこないのか」ホリプロ宣伝部の鈴木部長はこんな質問をよく受けます。

"現地でつくり現地で売る"手法をとるのは、日本よりも大きな市場に目を向けている表れです。

サザンオールスターズの「真夏の果実」は日本でもミリオンセラーでしたが、香港の張学友が歌った中国語の吹き替え版はなんと700万枚売れたのです。

海賊版を合わせれば1000万枚を超えます。

うまくやれば"テン・ミリオンセラー"も可能な世界です。

国境を越えたボーダーレス・タレントは華僑社会が広がるアジアでは当然のことかもしれません。

そうなると、日本の人気歌手、チャゲ&飛鳥を売り込むより、見つけようという発想が生きてくるのです。

オヴァールはカーニバルと生焼けパォン・デ・ローで有名な町。
ある日、パォン・デ・ロー型を買い求めにオヴァールまで足を運びましたが(リスボンから特急で3時間半ほど。ボルトのすぐ南)、残念ながら現地で型は作られていませんでした。
北部のバルセロスで作られているそうです。

地元で作ればいいのに…と思いましたが、素焼きの型はていねいに扱えばそうとう長い年月持ちこたえるようですので、いくら町の銘菓だといっても型を作るほうは、商売として成り立たないのでしょう。

日本のカステラにそっくりなオヴァールの銘菓パォン・デ・ロー

型の実寸直径21㎝×高さ11・5㎝の赤土の素焼き(植木鉢で代用できる)
◆材料
全卵3コ
卵黄10コ
グラニュー糖178ｇ
薄力粉43ｇ
ポートワイン少々
◆作り方
①型に紙を敷いておく。天火は180℃に温めておく(本来なら薪の窯)。
②ボールに全卵と卵黄を入れよくほぐす。泡立て器で混ぜながら砂糖を少しずつ入れ、もったりとしてくるまで立て続ける。ハンドミキサーで7～8分。
③粉をササッと加え、さっくり混ぜ合わせる。ほんの少しポートワインを入れる。
④紙を敷いた型に生地を入れて焼く。10～15分表面がきれいなきつね色になるまで焼く。
⑤半生で焼き上がったら、紙ごと取り出し冷ます。
中の生焼けの部分が破れ出ないように、箱などに入れておく。

店頭でこっちのほうがクリーム(生焼けの部分)が多いけど、どっちがいい？
なんて店員さんに聞かれるぐらいだから…。
その点は、よく火が通ったものと、ちょっと焼きのあまいものと、買い手の好みで選べるパンの買い方と似ています。

このオヴァールの生焼けパォン・デ・ロー、すでに1700年にはこの町に存在していたのです。
毎年イースターの時期、教会の中でイエス・キリスト復活の劇が上演されていました。
上演後、役者たちにお礼としてパォン・デ・ローを渡していたという記録が残っています。
卵黄をたっぷりと使うこのレシピ。
「昔は卵を保存できなかったから、鶏が卵をたくさん産む時期に、上手に卵を消費するために作り出されたんじゃないかしら?」と、パォン・デ・ローを焼いている女性が話してくれました。

とにかく、人気の生焼けパォン・デ・ロー。
オヴァールの配合で焼いてみましょう。

長崎の老舗・松翁軒ひと口に生焼けパォン・デ・ローといっても作られているところ、レシピはさまざま。私がとくに日本のカステラに味が近いと思うのは、ボルトの南に位置するオヴァールという町のものです。
長崎の老舗・松翁軒の山口社長は、このオヴァールの生焼けパォン・デ・ローを味見されたとき、初めに「ほおー」と感心され、「子供のころ食べた焼き損ないのカステラによく似とります」と、感想をおっしゃっていました。

ただ、オヴァールで作られたパォン・デ・ローだからといって、微妙な塩加減、火加減によって皆同じ味ではありません。
ま、当然ですよね。
ただ、もしこれらの生焼けパォン・デ・ローを科学して「生焼けの状態をオヴァールのパォン・デ・ローと呼ぶ」なんて決まりを作っても、ポルトガルではダメでしょう。

生焼けタイプのパォン・デ・ローが静かに流行しています。
ポルトガルの北部は、しっかりと火の通った素焼きの型で焼くパォン・デ・ローの本場なのにけっこう生焼けタイプも売られているのです。

いえいえ、ポルトガルだけではありません。日本でだって"生焼けパォン・デ・ロー"を商品化しようとしている、あるいは商品化したお菓子屋さんがいくつかあります。
日本人には生焼けといえばイコール失敗ということですから、わざわざ生焼けにするなんて、とても不思議なお菓子ですよね。
しかも、それがあのカステラの御先祖なのかもしれないというウンチクがつくと放っておけなくなるのもわかる気がします。

日本人はカステラに見た目の美しさも求めました。
そして、日本の菓子職人らのたゆまぬ努力が実を結び、今日の崇高な美しさをもつ菓子となりました。
では、どうしてポルトガルではパォン・デ・ローがカステラのように進化しなかったのか?

答えは、ポルトガル人は日本人のように物事に細かくこだわらない人たちだから。
ですから何世紀もの間、パォン・デ・ローはポルトガルの菓子職人の努力なしにきたわけです。
つまり、今もってパォン・デ・ローを焼くのに微妙な感や技術は必要ありません。
「まあまあの味で、まあまあの形」であればいいのでしょう。
作る側も食べる側もそれ以上を求めないのです、残念ながら。

ポルトガルのパォン・デ・ローの味はお世辞にもおいしいとは言えません。

日本には、「五三カステラ」という卵黄が多く入るぜいたくなカステラがあります。
卵黄の脂肪分でよりしっとり感がでるのです。
でも、卵黄の多い配合はポルトガルでは一般的ですが、あのカステラのしっとり感に近いものは、いわゆる「生焼け」のものです。
やはり、配合だけでなく、混ぜ方や泡きりなどの作業がカステラのしっとり感に大きな影響を与えていることは言うまでもありません。